J34 – Wild West Coast

14 06 2011

Cobden Beach, mardi 14 juin 2011, 20h30

Trajet : Okarito – Greymouth

D = 5040.9 Km

Hier de nouveaux tremblements de terre ont secoué la région de Christchurch, 5.5 sur l’échelle de Richter à 13h00 suivi d’un écho plus violent à 14h20, dont la magnitude a atteint 6.5. Sur la Côte Ouest, rattachée à une différente plaque tectonique, je n’ai rien senti et me porte toujours comme un charme, excepté quelques courbatures dans les jambes ce matin.

Avant de me mettre en route pour remonter la côte vers le Nord, je traîne encore un peu à Okarito. Alors que je déjeune, le soleil teinte d’une couleur mordorée les brumes au-dessus du lagon. Si les couleurs auront changé le temps que j’atteigne les rives, elles appartiendront toujours à la palette de l’aube : bleu azur, rose saumon,  orange clair,… une véritable fresque picturale. Alors que je profite du wharf pour m’avancer au-dessus de l’eau, un héron blanc vient se poser sur la cabane

Devant la quiétude du lieu, la douce chaleur du soleil levant, j’aurais volontiers loué un kayak pour m’aventurer dans le lagon. Toutefois, les deux échoppes sont fermées l’une pour deux semaines de vacance, l’autre pour l’hiver complet. Dommage. Cela doit être magnifique de pagayer tout en admirant le sublime horizon des Southern Alpes, avec l’Aoraki/Mt Cook, le Mt Tasman ou encore le Mt Sefton se profilant au loin. Sur la route me ramenant à l’intérieur des terres, une petite balade du DOC m’amènera au sommet d’une butte. De là-haut, ma vue porte sur le lagon entier, s’étirant le long de la côte, séparé de la Mer de Tasmanie par une longue bande de terre.

Et voilà, j’ai rejoint la Highway SH6, partant d’Invercargill, passant par Wanaka et remontant la West Coast, avant se terminer à Nelson. Si sur la côte Est un certain nombre de routes permettent de multiplier les itinéraires, de ce côté-ci, un seul chemin permet de circuler du Nord au Sud ou inversement. Depuis Haast, elle déroule son long ruban d’asphalte entre deux murs végétaux; parfois quelques pâturages brisent la monotonie des arbres-fougères, matais et autres essences indigènes, à moins qu’en s’approchant d’un lac, la vue s’étende jusque de l’autre côté. Aujourd’hui comme hier, je traverse les forêts et les réserves naturelles, peu de villages égrènent le long de la route, Whataroa, Harihari, … parfois quelques fermes solitaires parsèment de vastes clairières, où paissent des troupeaux de vaches. Les kilomètres défilent au compteur, la longue route continue de dérouler son ruban rectiligne, parfois entrecoupé d’une grande courbe. Seule la présence de quelques monticules la transforme pour une dizaine de virages serrés en route de montagne à aborder à vitesse réduite, puis elle reprend son caractère droit. Peu à peu, les sommets des Southerns Alps disparaissent derrières les crêtes de la forêt. Alors que le bleu du ciel n’est entaché que par un petit nombre de nuages, une forte brume s’élève des cours d’eau et des lacs, rampant au-dessus de la plaine, nimbant arbres et clôtures. Seule l’orée de la forêt forme une barrière assez puissante pour le contenir. L’odeur étrange mais pas désagréable des feux de charbons plane autour des maisons, d’où la lourde fumée, s’échappant de la cheminée, se mélange avec le brouillard.

Malgré quelques arrêts pour profiter des paysages rendus si étranges par la brume, le temps s’écoule lentement, seul derrière mon volant. J’arrive enfin à Pukekura. Une centaine de kilomètres me sépare déjà d’Okarito. En chemin, rien d’intéressant. Une balade le long de la côte à Harihari aurait pu m’emporter à travers le bush. Mais, lassé par cette végétation, elle ne m’attire point. Par contre, ici, à Pukekura, ce petit hameau compte une petite merveille de la West Coast, le Bushmen Museum. Entre plaisanteries, récits véridiques, et mythes locaux, il raconte l’histoire récente de la West Coast. Je ne vous relaterai pas les histoires liées aux opossums, ni celle des anguilles géantes, encore moins l’industrie des mousses végétales exportées en direction des pays asiatiques, … toutes ces histoires relatives au passé, et encore au présent des Coasters, ces habitants de la West Coast à la culture si différentes du reste de l’île. Je me contenterai de vous narrer ce qui fut l’une des dernières grandes aventures néo-zélandaises.

Tout commença en 1851 dans la région de Nelson quand deux biches et un cerf furent relâchés dans la nature. Neuf ans plus tard, la région comptait pas moins d’une septantaine de cervidés. Devant ce succès, d’autres lâchers eurent lieu sur les deux îles. En 1920, les premiers avertissements sont formulés au sujet des impacts sur la faune et la flore locale de ces mammifères. Dix ans plus tard, le problème est devenu national, le gouvernement décide d’agir pour contrôler le nombre de cerf. Dans les années 1950, n’ayant pas réussi à enrayer la croissance, la création d’une milice de chasse nationale, forte de 100 à 125 hommes à temps complet, est décidée. Malgré le tire de 50 à 65 mille bêtes annuellement, cela n’était toujours pas suffisant et elle ouvrit la chasse aux amateurs et autres professionnels. Dès cet instant, tous les moyens furent bons pour traquer le gibier et récupérer les carcasses, aux véhicules utilitaires succédèrent les tracteurs modifiés, les jetboats ou encore les petits avions capables de se poser sur des terrains réduits. A la fin des années 1950, les chasseurs héliportés firent leur apparition : le pilote conduit l’hélicoptère, petit et maniable, suivant les cerfs, tandis que le chasseurs les ajustent en plein vol. En général, un troisième homme aide à la manœuvre quand il s’agit de suspendre les carcasses à un crochet pour les ramener en plaine. Bien que les accidents soient réguliers – il y eut plus de 80 morts –, les équipes sont de plus en plus nombreuses. En 1967, 110’000 cerfs seront abattus durant l’année, générant une industrie d’exportation pesant plusieurs millions de dollars.

Toutefois, le déclin des troupeaux sauvages conduisit les chasseurs à devenir éleveurs. Toutefois, au lieu de se tourner vers les traditionnels animaux, ils décidèrent d’élever des cervidés. L’étape la plus difficile fut de capturer des animaux en état de se reproduire. Aux techniques rudimentaires initiales, telles que sauter de l’hélicoptère sur le dos d’une biche pour l’arrêter, succédèrent des trésors de l’ingéniosité kiwie : fusil à superball pour assommer plutôt que tuer le gibier, arbalète à fléchette soporifique et finalement le fusil à filet, instrument le plus efficace. Si efficient, que les chasseurs néozélandais furent appelé aux Etats-Unis et au Canada afin de chasser élans et wapitis destinés à l’élevage. Si aujourd’hui le temps des chasseurs embarqués dans les hélicoptères est révolu, ce dernier est toujours utilisé que ce soit par l’industrie forestière, afin de procéder à des coupes sélectives, ou encore par les amateurs pour sortir le gibier des profondes contrées forestières. Par ailleurs, si les cerfs, chamois, chèvres ou encore thars sauvages sont encore chassés par les amateurs, les professionnels traquent d’autres proies : opossums et autres nuisibles introduits par les colons, afin de préserver les espèces locales.

Poursuivant ma route, je découvre Ross, une des autres villes dont la gloire est passée depuis de longues années. Créée au milieu du XIXème siècle, suite à la découverte d’or dans Totora River, elle compta jusqu’à 3500 chercheurs. Phénomène rare, le précieux métal se présentait sous toutes ses formes : dépôts alluvions, imbriqués sur le quartz ou encore simplement sous la forme de pépites dans le sable de la plage. Ross devint très rapidement la capitale aurifère : investissements et ingéniosités permirent la construction d’équipements miniers de haute qualité. Au traditionnel crible du début succéda sluice box, minage hydraulique par projection d’eau, ground sluicing ou encore l’utilisation de barges pour prospecter les dunes des lagons. Toutes ces techniques nécessitaient quantité d’eau : des bisses furent construits, la plupart du temps à flanc de colline. Toutefois, afin de raccourcir les distances, de nombreux tunnels furent creusés, des aqueducs érigés, dont le plus important mesura 170 mètres et s’élevait à 40 mètres au dessus du sol. La plus grande des mines, aujourd’hui devenue un lac, descendait jusqu’à 90 mètres, 45 mètres au-dessous du niveau de la mer. Pompes entraînées d’abord par les chevaux, puis par des roues à eau et enfin des machines à vapeur assuraient un débit de 100 litres par seconde, la maintenant à sec contre marées et pluies. En 1909, la plus grosse pépite néozélandaise y est découverte, pesant 2.772 kilogrammes. Achetée par le gouvernement, elle fut offerte au roi George V. La quantité d’or découvert devint insuffisante par rapport aux investissements et la ville déclina peu à peu. Depuis une dizaine d’année, alors que le gisement est encore estimé à 10’000 millions d’onces, quelques velléités d’exploitation resurgissent.

Coden Beach, mercredi 15 juin 2011, 7h00

Pour le simple badaud, une petite promenade, Waterace Walk, qui suit en partie l’ancien bisse principal permet de se lancer à la découverte de la fabuleuse histoire de la ville. Le tracé longe Totora River et divers anciens équipements sont présentés depuis une route à eau, jusqu’à la buse hydraulique. A Jones Creek où l’on peut s’essayer à l’orpaillage, un panneau du DOC promulgue les différentes règles, telles que laisser la nature intacte, ou les outils autorisés : pics, pioches, panières et en aucun cas moyens motorisés. L’itinéraire quitte la route forestière pour un petit sentier à l’endroit où fut découverte la première pépite. Le tracé s’enfonce dans la forêt, où de nombreux vestiges des temps passés sont encore visibles, peu à peu rongés par la nature : tuyau en fer percé par la rouille, tunnels à moitié effondrés, remugle d’un ancien aqueduc, sillon d’un long bisse,… Le cottage d’un mineur, datant de 1885, n’est pas si différent de ceux édifiés par les Gumdiggers tout au Nord de la Nouvelle-Zélande. Je ressors du couvert végétal à l’ancien cimetière, presque fantôme. Quelques tombes éparses à flanc de colline, protégées par des enclos rouillés, voient leur pierre tombale peu à peu glisser dans la pente. Le visiter une nuit de pleine lune, alors que la brume étend ses longs filaments entre les hautes herbes, que des chouettes Morepork hululent, doit être une expérience inoubliable. Sympathique balade.

Une bande de pâturage me sépare de la mer, alors que je pensais la longer jusqu’à Hokitika. Avant de découvrir la ville, un petit détour par Hokitika Gorge s’impose. Après avoir entendu ma réponse à propos de la beauté des Blue Pools sur le col du Haast, Annika m’avait fait promettre de passer par cet endroit, où la magie des glaciers est mille fois plus merveilleuse. La petite boucle d’une soixantaine de kilomètres en vaut largement la peine. A nouveau, un sentier parcourt la forêt, bientôt remplacé par une passerelle à flanc de paroi. Soudain, Hokitika River, dans sa livrée lapilazuli se dévoile, coulant paisiblement entre deux rives aux blancs rochers, sur lesquelles s’accrochent la mousse, puis une dense végétation. La palette de couleurs est magnifiqu; je regrette un peu le ciel d’un blanc voilé. Alors que partout ailleurs, les eaux chargées de Glacier Flour, littéralement « farine des glaciers », possèdent cette teinte bleu-vert si particulière, ici comme aux Blue Pools, la coloration est plus transparente, plus bleue, … Un pont suspendu traversant la rivière permet de profiter encore plus de la magie qui émane de cette endroit. Au bout du chemin, menant à des rochers formant l’extérieur d’un des coudes de la rivière, le spectacle est encore plus beau. En aval, la rivière s’écoule sous le pont, avant qu’une paroi blanchâtre la détourne vers la plaine. En amont, le lit ondule entre les deux rives sur lesquelles se dresse une majestueuse jungle. Un des nombreux moments, comme celui que j’ai vécu à Roberts Point, où je m’assois simplement à regarder la nature, mes pensées divaguant au loin.

De retour à Hokitika, je passe par l’office du tourisme récupérer un guide des bâtiments historiques de la ville, dont la fondation remonte au 1er octobre 1864 quand Hudson et Price furent les deux premiers résidents blancs de cet endroit précédemment occupé par les maoris. La ruée vers l’or les suivit de près et Hokitika devint une véritable ruche. Aujourd’hui, l’or a changé de couleur; de jaune, il est devenu vert. Non comme les dollars étasuniens, mais la teinte du jade. Hokitika était déjà connue à l’époque des maoris comme l’un des principaux gisements de pounamu. Ville bourdonnante durant l’été, tout autant qu’à l’époque où les barges étaient nombreuses le long des quais, durant l’hiver elle sombre dans une torpeur mélancolique. La cité n’est pas franchement belle, quelques anciennes bâtisses lui donnent toutefois un certain charme. J’ai longé le quai jusqu’au mat de signalement, qui permettait au XIXe siècle d’indiquer l’état de la mer proche du rivage pour les navires approchant, avant de revenir le long de la plage. Entre sable et galets, battus par le vent balayant la Mer Tasmane, la brise est rafraichissante. De retour dans les rues, déambulant, je n’arrive pas à me sentir à l’aise dans cette ville, comme si je n’y avais pas ma place. Je retrouve la même sensation de vide qu’à mon arrivée à Oamaru sur la côte est.

N’ayant plus de chaussettes propres ou sèches, les habits salis par une semaine où les randonnées furent mes principales activités, l’intérieur d’Hibiscus ne sent plus franchement la rose. A la recherche d’une buanderie afin d’y faire une bonne lessive, j’en trouverai une, malheureusement fermée. Un passage par l’office du tourisme confirme mes doutes, il n’y a pas d’autre machine à laver public à Hokitika. N’ayant pas l’envie de me poser dans un backpacker, et le soleil n’étant pas couché, je décide de reprendre la route, direction Greymouth, une quarantaine de kilomètres au nord. Avant de partir, je rends visite à un magasin vendant des bijoux en Pounamu, fabriqués par des artisans locaux. Nombreuses sont les belles pièces exposées, mais bien souvent au-delà de portée pour ma bourse. J’y apprendrai toutefois qu’une partie des pierres brutes proviennent d’Arahura River. Le cours d’eau étant sur mon chemin, un arrêt est nécessaire pour prospecter les environs. Une demi-heure plus tard, je repartirai bredouille. J’ai bien emporté un caillou-souvenir, mais je doute qu’il s’agisse de jade.

A Greymouth, premier arrêt au supermarché pour avitailler une nouvelle fois ma cambuse. Je ne sais pas comment il se trouve, mais elle se vide presque plus vite que je ne la remplis. En allant jusqu’à la buanderie, indiquée par une gentille caissière, je passe devant la piscine nautique. Jusqu’à ce qu’Annika me souffle le mot l’autre jour après la marche, je n’avais jamais pensé à simplement aller à la piscine pour se laver à l’eau chaude. En plus, avec un prix d’entrée d’environ cinq dollars, la douche n’est pas plus chère que dans un sanitaire public, avec un grand avantage en plus, le temps est illimité. Que du bonheur! Ce soir je dormirai propre comme un sous neuf, dans des draps fraîchement lavés. Après la lessive, je chercherai en vain un endroit où me connecter à internet. D’une part, j’espérais trouver cette ressource dans une ville de 10’000 habitants, d’autre part j’aurai bien aimé donner quelques nouvelles de mon état de santé. Je suis persuadé que certaines personnes doivent se faire du souci. Je finis par abandonner, et gagner Cobden Beach sur l’autre rive de Grey River pour y passer la nuit.

Longue journée, j’ai toutefois un sentiment d’insatisfaction. Il doit s’agir d’une des journées ou j’ai roulé le plus, la majorité du temps, enserré entre deux murs végétaux, sans toutefois que le nombre de grandes découvertes au long de la journée soit important. Je ressens un sentiment d’incomplétude, proche de celui que j’avais ressenti après avoir quitté Aoraki/Mt Cook National Park, comme si la rupture entre les fabuleux paysages et les villes est trop importante. Aller! une bonne nuit de sommeil et demain ça ira mieux.

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J 11 – Arrivée dans les Mac Kenzies

22 05 2011

Aoraki/Mt Cook, dimanche 22 mai 2011, 19h20

Trajet : Peel Forest – Aoraki / Mount Cook

D=2104.4 km

Levé ce matin peu avant l’aube, le réveil est difficile. L’humidité présente dans l’air rend la fraîcheur du matin plus pénétrante. Trois tartines, un bouillon de thé bien noir, et je pars me promener dans Peel Forest. Cette forêt, l’une des plus importantes de Nouvelle-Zélande, contenant exclusivement des conifères endémiques, recèle en son sein, paraît-il, une cascade, Acland Falls. Une petite heure de marche, qui se réduiront à 30 minutes aller-retour, me permet de découvrir une petite chute d’eau, dont le moment enchanteur est sans nul doute de remonter le ruisseau pour y accéder. Je préférerai toutefois la courte promenade qui me mènera auprès du plus grand conifère de la forêt. Si son tronc de 9 mètres de périmètre n’a rien de comparable aux Kauris géants de Nord, les massives racines de ce Totora, âgé de plus de 1000 ans, assure l’assise de ce tronc, à l’écorce ligneuse.

La destination du jour est Aoraki, plus connu de par le monde par son nom européen, Mount Cook, la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande. Distante de près de 200 kilomètres, il est temps de me mettre en route. Pour rejoindre l’Inland Scenic Route, je croise de magnifiques troupeaux de cervidés, qui me mettent l’eau à la bouche. Ces élevages seront remplacés peu à peu par des cultures de divers choux dont l’odeur âcre me coupe l’appétit. A Géraldine, je profiterai de remplir le réservoir, ainsi que de ravitailler le van en divers produits tous plus sains les uns que les autres pour la santé.

Je quitte cette ville pour Fairlies, surnommée la porte d’entrée pour les Mac Kenzies; cette région montagneuse comporte 22 des 27 sommets de plus de 3000 mètres de Nouvelle-Zélande. Le paysage plat retrouve peu à peu des formes, les champs se transforment en collines, les choux sont remplacés à nouveau par des moutons. Au loin, les premiers contreforts montagneux se distinguent, cachés par de grandes prairies aux formes voluptueuses. Je m’approche peu à peu de Burkes Pass, embarque à Fairlies  un kiwi autostoppeur en route pour Queenstown.

Altitude : un peu plus de 700 mètres. Il ne faut pas l’imaginer comme un étroit col suisse en V, coincé entre deux montagnes s’élevant de part et d’autre de la route. En Nouvelle-Zélande, la forêt s’arrête entre 500 et 600 mètres, peu à peu remplacée par de petits arbustes puis par des steppes. Burkes Pass : une grande plaine recouverte de prairies sèches aux herbes jaunâtres, limitées par des collines. Devant nous, la route s’étend à perte de vue, déroulant son long ruban anthracite dans la lande ; l’horizon est seulement barré par les MacKenzies aux sommets enneigés. D’ailleurs il semblerait qu’un nuage lenticulaire couronne Aoraki.

J’avais prévu une petite balade après Tekapo Lake, à mi-chemin du Mont Cook. Pour l’atteindre, encore près de 40 kilomètres dans cette steppe située à plus de 700 mètres de haut. Lorsque je m’imaginais Aoraki et les autres montagnes, jamais je n’avais pensé que ces hauteurs s’élèveraient soudainement au milieu d’une vaste plaine. Une bien belle surprise. Et quand je pensais à Pukaki ou Tekapo Lake, j’imaginais ces grands lacs serrés, au moins d’un côté, si ce n’est des deux par d’immenses flancs montagneux, mais non, ils se situent simplement au milieu des steppes.

Tekapo Lake: j’avais déjà entendu parler de ses eaux couleurs turquoises. Tel un lac de glacier, ses eaux contiennent des micro-sédiments qui lui donnent cette couleur bleue laiteuse, tranchant avec le jaune des steppes et des collines environnantes, ainsi que le blond cuivré des mélèzes poussant sur son rivage. Tekapo, aussi le nom d’un petit village sur la rive sud du lac, pas des plus jolis, mais j’envie presque les possesseurs de ces maisons au panorama si magnifique. Face au lac, une petite chapelle, Church of the Good Shepherd, érigée en chêne et en pierre, dresse fièrement sa silhouette dans ce cadre idyllique. Bien que l’hiver diminue le flot de touristes, l’arrivée d’un car en provenance de Queenstown, m’amène à quitter les rives.

Suivant l’avis du 202 Great Walks, je rejoins les abords d’Alexandrina Lake. Quelques kilomètres dans les steppes sur une route de gravier, où seuls les 4×4 sont autorisés en condition hivernale, m’amènent près d’un hameau. Situés à l’extrémité sud, de nombreux bachs ouvrent leur fenêtre sur un lac, dont les eaux sombres tranchent avec les herbes jaunies, et les couleurs cendrées des contreforts montagneux. Il paraît qu’il faut plusieurs saisons pour tomber amoureux de ce lac; personnellement, il ne me faudra que quelques minutes.  Calme et volupté, miroir admirable, reflétant le ciel sur une surface exempte de ride, douce chaleur automnale irradiant de l’astre solaire. Un moment juste parfait, qui se prolongera encore, le temps d’une promenade me menant jusqu’à mi-lac. Là, un autre hameau où s’écoule les eaux d’Alexandrina dans Mac Gregor lake, qui vont alors se mélanger avec celle du Tekapo. Rien à redire de ce début d’après-midi. Grandiose.

J’aurais bien squatté la terrasse de l’un des bachs, ou je me serais bien volontiers allongé tranquillement sur l’un des pontons, mais il me faut reprendre le chemin. La route déroule à nouveau son ruban rectiligne à travers les steppes, mais je quitterai le tracé principal pour m’engager sur une route privée, longeant un canal, dans lequel s’écoulent les eaux du Tekapo, aisément reconnaissables à leur couleur caractéristique. En chemin, elles baignent la ferme à Saumon du Mont Cook, avant de se déverser dans deux conduites forcées, alimentant une centrale hydroélectrique nommée Tekapo B, avant de se déverse dans Pukaki Lake… Ce canal, un ouvrage presque disproportionné pour ce pays où les ponts à une voie sont légions, ou les tunnels ne sont pas foison, étend ses larges remblais de part et d’autre dans la plaine pour contenir ce flot tranquille. Pukaki Lake, à l’origine un lac creusé par les glaciers du Mont Cook, est l’un des rares lacs artificiels de Nouvelle Zélande suite à la construction de deux barrages sur la rive sud. Il étend sur près de 45 kilomètres sa surface aux couleurs ultramarines jusqu’aux pieds des Mackenzie. Depuis le barrage, plaque tournante pour aller jusqu’aux pieds du Mont Cook, une vue splendide sur les MacKenzies.

Et voilà, plus que 55 kilomètres avant d’arriver à Mont Cook Village, alias l’Hermitage, du nom du premier hôtel construit ici en 1884. Il s’agit d’une des plus belles routes de Nouvelle-Zélande, surplombant les eaux bleues de Pukaki Lake, longeant sa côte, cachant et découvrant au gré de ses ondulations la blanche silhouette d’Aoraki dans le lointain, encadrée par le Seftron, Malte Brun ou encore La Pérousse, ses coreligionnaires. Et imaginez 2 choses. La première: rouler le long du lac de Neuchâtel, sans âme qui vive sur près de 50 kilomètres, sans croiser plus de 2 véhicules par heure. La deuxième: le Cervin ou le Bietschhorn élever leur profil caractéristique à Martigny, et qu’il est impossible de les perdre de vue dès que l’on passe Aigle. Mélangez ces impressions, multipliez par 10, 100 ou 1000 et vous n’obtiendrez qu’une pauvre contrefaçon du sentiment ressenti aujourd’hui.

Pour fêter ces instants de perfection, le passage du deux-millième kilomètre, une nuit qui s’annonce fraîche à l’ombre d’Aoraki, un excellent petit souper: rumsteak de bœuf, accompagné de ses carottes vichy, et ses kumaras herborisés, le tout servi avec un Pinot Noir d’Otago. Un vrai délice, comme j’aurai pu l’apprêter à Ecublens. Même mon van, me ressemble de plus en plus, affiches et cartes sont scotchées à l’aide de gaffeur aux parois, duvets et coussins ne sont mêmes plus rangés tout les matins, seule la cuisine présente encore un semblant d’ordre. Il faut dire que des couteaux qui se baladent peuvent présenter un certain danger et que je ne suis point un fan des bouteilles d’huile, de vinaigre ou de lait renversées.

Pour finir, deux dernières petites remarques. Cela fait longtemps que je pense qu’il est impossible de traduire certains panoramas en terme de mots. Aujourd’hui,  je suis tombé sur un extrait d’Alexander Turnball, qui a ressenti la même frustration : « Il est impossible pour moi de décrire en des mots adéquats la beauté majestueuse qui m’entoure ; ces fantastiques chaînes montagneuses aux pics couronnés, aux flancs recouverts de glacier, souvent cassé en d’innombrables séracs… , toutes ces impressions vous nourrissent d’une profonde admiration». Sinon, depuis que je suis sur l’île du Sud, j’ai réellement pris conscience que si le soleil se lève à l’Est pour se coucher à l’Ouest, il trace sa courbe diurne en passant par le Nord. Jamais, il ne marque le sud, comme il a coutume de le faire en Europe. Cela ne m’avait pour ainsi dire pas fait tilt lors de mes balades dans le Far North, à Waiheke ou Rotorua.

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